Рубрика: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДОМАШНЕГО ПТИЦЕВОДСТВА

ГОЛУБЯТНИ

Домашних голубей чаще всего содержат в голубятнях (рис. 64, 65) различных форм и размеров. Сооружение должно быть правильно расположенным, просторным, светлым, с чистым и свежим воздухом соответствующей влажности, без СКВОЗНЯ­КОВ. Его размещают лицевой стороной на юг или юго-восток. Солнечные лучи, попадающие в голубятню, благотворно влия­ют на здоровье птиц, особенно молодняка.

Голубятню можно строить из кирпича, дерева или метал­ла. В кирпичной голубятне необходимо оштукатурить стены и потолок, в деревянной можно также оштукатурить или об­шить стены и потолок фанерой и прошпаклевать стыки меж­ду листами. Если деревянную стену предполагают белить, а не штукатурить, то ее оставляют необстроганной — fra та­кой поверхности лучше держится побелка. Металлическую голубятню нужно обязательно обшить изнутри досками, за­тем — фанерой (зашпаклевав швы).

Возможен вариант голубятни с двойными стенами и кры­шей, а также закладкой между ними утеплителя или засыпки.

Если голубятня размещена в чердачном помещении с же­лезной крышей, то рекомендуется обшить потолок, проложив

ГОЛУБЯТНИ

ГОЛУБЯТНИ

Рис. 65. Внутренний вид голубятни (я) и полочка для отдыха (б)

Теплоизоляцию, поскольку металл летом сильно накаляется, а зимой — остывает.

При строительстве или приобретении голубятни необхо­димо учитывать, какое количество и какие породы голубей будут содержаться в ней в зимний период. На 1 м2 площади пола размещают 2—3 пары мясных голубей. На одного голу­бя полагается 1 мэ воздушного пространства голубятни. При содержании большого количества птиц голубятню надо раз­бить на секции, в каждой из которых должно быть не более 10—15 пар. Для раздельного содержания взрослого поголо­вья и молодняка текущего года в голубятне желательно иметь 2 отделения, а также хозяйственное помещение для хранения зерна, минеральных кормов и инвентаря (рис. 66). Все эти по­мещения располагают в 1 или 2 этажа.

При разработке проекта голубятни учитывают размеры дверей, окон и окошек (летков) для выхода голубей. Обычно

ГОЛУБЯТНИ

Рис. 66. План питомника для голубей:

1 — отделение для разведения; 2 — подсобное хозяйственное отделение;

3 — отделение для молодняка

Двери имеют высоту 150—!80 см и нгирину 55—70 см. Их луч­ше делать двойными: наружные — сплошные, из досок и ме­талла; внутренние — решетчатые, затянутые сеткой. В теплое время года на день открывают наружные двери. При этом уве­личивается освещенность и улучшается вентиляция в голу­бятне. Площадь окон должна составлять ‘/ площади пола.

Размер окошек для выхода голубей определяют в зависи­мости от породы. Высота их может быть от 10 до 25 см, ши­рина •— от 10 до 20 см. В каждом отделении лучше делать

2 окошка. Их размещают на высоте 10— 15 см от пола с учетом породы птицы. Если они находятся высоко, то изготавливают специальные трапы, по которым голуби легко взбираются вверх. Очень удобно иметь регулируемые окошки для входа и выхода голубей. Для этого в них монтируют несложное при­способление или изготавливают вставную рамку. Приспособ­ление представляет собой подвижные качающиеся прутки из толстой проволоки и переставляемый ограничитель.

Полы в голубятне делают из строганьпс и плотно пригнанных досок. Во избежание сырости их приподнимают над уровнем земли не менее чем на 25 см. Крыша может быть односкатной или двускатной.

Железобетонную крышу (плиту) кроют 2—3 слоями рубе­роида на битуме, деревянную — железом, шифером и рубе­роидом. Наиболее удобный уклон крыши 1:10 по отношению к ширине перекрываемой площади. Высота голубятни долж­на быть 1,8—2,0 метра.

Качество воздуха во многом зависит от оборудования и со­стояния вентиляции. Вентиляционные окна должны иметь плотно закрывающиеся дверки или задвижки на период хо­лодов. Можно оборудовать принудительную вентиляцию.

Хорошая вентиляция предупреждает появление сырости — злейшего врага голубей. Во избежание сквозняков не реко­мендуется размещать окна на противоположных стенах. При содержании мясных пород голубей помещение желательно оборудовать искусственным обогревом и электрическим осве­щением, чтобы была возможность регулировать продолжи­тельность светового дня и проверять состояние голубей в лю­бое время суток.

Многие птицеводы на пол голубятни настилают (особенно зимой) подстилку — крупные древесные опилки, сухой торф или крупный песок. Можно класть солому, крупное сено, мел­кие веточки деревьев. Подстилка облегчает уборку голубятни и необходима в гнезде на период спаривания и насиживания.

При вольном содержании голубятню лучше всего строить в удалении от многоэтажных домов и высоких деревьев, ко­торые будут мешать голубям при взлете и посадке. Нельзя строить голубятни вблизи электрических и телеграфно-теле — фонных линий. Запрещается размещать голубятни вблизи выгребных ям, скотных дворо», кошошеи, птицеферм — это может быть причиной возникновения паразитарных или ин­фекционных болезней.

Для того чтобы голуби легко находили свою голубятню, она должна отличаться цветом и формой. Снаружи выгула, у дверцы летка, устраивается приполок для посадки голубей после полета. Его желательно делать на петлях, чтобы можно было опускать при уборке выгула голубятни.

Навесная голубятня. Она представляет собой обычный деревянный ящик прямоугольной формы, который подвеши­вают с помощью петель на наружную стену деревянного до­ма на 50 см ниже крыши. Такая голубятня может применять­ся только в сельской местности и рассчитана на 1—3 пары птиц. Леток имеет размер 15×15 см, количество летков зави­сит от числа пар голубей, гнездящихся в голубятне.

В навесных голубятнях обычно содержат сизарей или бес­породных домашних голубей. Недостатки таких устройств очевидны: их микроклимат почти не отличается от климати­ческих условий местности, голуби и птенцы легкодоступны для хищников; в них трудно проводить наблюдения за ростом птенцов. Однако они просты по устройству, дешевы и реко­мендуются для содержания голубей начинающими голубе­водами.

Башенные голубятни. Такие голубятни более совершен­ны и хорошо вписываются в микроландшафт. Голубятни име­ют 4-, 6-, 8-гранную или круглую форму и сооружаются из различного строительного материала — кирпича, камня, де­рева или железобетонных изделий.

Высота таких голубятен — не менее 4 м. На 1-м этаже уста­навливают кладовку для хранения кормов и инвентаря, на

2- м — гнезда для голубей. Должен быть обеспечен свободный доступ к гнездам с внутренней стороны голубятни. Это по­зволяет проводить отлов сизых голубей прямо в гнездах, изы­мать необходимое количество яиц для регулирования выхода молодняка, осуществлять дезинфекцию и т. д.

Каждое гнездо отделяют от другого стенками, а снаружи перед каждым летком делают площадку шириной 10 см. Она отделена от соседних гнезд вертикальной стенкой и служит для приседа голубей при входе в гнездо. Для входа в голубят­ню имеется дверь высотой в рост человека.

Домашних голубей в сельской местности можно содержать в голубятнях, устроенных на чердаке возле слухового окна. Чердачная голубятня состоит из выгула, который устраивают

Снаружи слухового окна, и помещения высотой 2—2,5 м, от­деленного от остального чердачного помещения стенкой из досок, фанеры или проволочной сеткой. Внутреннее устрой­ство чердачной голубятни ничем не отличается от устройства типовых голубятен.

ГОЛУБИ И ИХ РАЗВЕДЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ МЯСНЫЕ ПОРОДЫ ГОЛУБЕЙ

Перечислить все породы голубей не под силу даже самому опытному голубеводу. Стоит лишь побывать хотя бы на одной крупной голубиной выставке, чтобы убедиться в мно­гообразии видов этих красивых и умных птиц. Нас же в дан­ном случае интересуют исключительно мясные породы, чис­ло видов которых, между прочим, тоже около 50.

Мясное голубеводство развито во многих странах. Во Франции, например, выращивают ежегодно миллионы мяс­ных голубей, и не только для потребления в своей стране, но и на экспорт. Возрастает интерес к мясному голубеводству и у нас, что вполне объяснимо: мясо голубей сочное, вкусное и очень питательное, а по содержанию белковых веществ пре­восходит мясо других домашних птиц.

К мясным породам относятся исполинские (римские, кар — но и монтобаны) и куриноподобные (белая мясная порода и штрассер) голуби. О двух последних, как наиболее распро­страненных у нас, и пойдет речь.

Белая мясная порода (рис. 63). Вес взрослых самцов — 900 г и более, самок — 600—650 г. Вес 5-недельного голубен­ка — 500—700 г. От пары хороших племенных голубей удает­ся получить до 16 голов молодняка в год. Своим внешним видом белые мясные голуби напоминают кур. Разводят их не только в государственных питомниках, но и многие люби­тели во всех регионах страны.

Щтрассер. Одна из лучших мясных пород. Штрассеры да­ют 6—7 выводков в год, легко откармливаются, Их разводят в Украине, Белоруссии и особенно в России.

Прежде чем приобрести голубей, необходимо обратиться в местную организацию голубеводов и получить консультацию, изучить особенности устройства питомников и выбрать про­ект. К этому надо добавить хлопоты по приобретению или из­готовлению инвентаря и оборудования, знакомство с рационом для голубей, заготовкой зерна и минеральных кормов. После приобретения голубей заводят журнал племенного учета и кар­точки, в которые записывают родословную каждой птицы.

ГОЛУБИ И ИХ РАЗВЕДЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ МЯСНЫЕ ПОРОДЫ ГОЛУБЕЙ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕПЕЛОВ

Вобы — содержа’!’ до 25 % протеина, богаты углеводами и ви­таминами. Перед скармливанием перепелам бобы необходи­мо тщательно дробить.

Вика — содержит 24,1 % протеина, часто используется в смеси с овсом.

Горох — содержит 21,5% протеина с удовлетворительным сочетанием незаменимых аминокислот. При кормлении го­рохом корм необходимо обогащать метионином, витамином В)2, кормовым жиром. Содержит много необходимого пере­пелам магния. Перепелам горох дробят и варят.

Гречневая крупа — одни заводчики перепелов не дают со­всем, другие утверждают, что скармливают в вареном виде.

Конопляное семя — в небольших количествах полезно скармливать взрослым перепелам.

Кукуруза — способствует высокой продуктивности и ин­тенсивному росту молодняка, однако бедна некоторыми не­заменимыми аминокислотами. Скармливается в дробленом виде в составе кормовых смесей. Не следует скармливать ку­курузу по истечении 6 месяцев хранения.

Мак — семена мака скармливают расписным перепелам.

Овес — содержит много микроэлементов. Скармливание дробленого овса стимулирует рост перьев, ослабляет симпто­мы каннибализма.

Перловка — можно временно скармливать взрослым пе­репелам в исключительных случаях, при отсутствии других кормов.

Просо — содержит большое количество клетчатки. Пере­пелов можно кормить просом ежедневно, оно не требует дробления перед скармливанием, однако это неполноцен­ный зерновой корм.

Пшеница — обычно в рационе перепелов используют фу­ражную, дробленую пшеницу. Влажные мешанки из пше­ничной муки могут образовывать клейкую массу, которая прилипает к клюву и внутренней поверхности ротовой по­лости птицы, поэтому пшеницу лучше скармливать в виде крупки.

Пшеничная крупа — скармливают молодым перепелам.

Пшено — можно временно скармливать молодым и взрос­лым перепелам.

Рис — по калорийности превосходит кукурузу; использу­ется при расстройстве пищеварения как закрепляющее сред­ство, а также при плохой яйценоскости самок. Яйценоских птиц иногда кормят исключительно рисом для придания желткам яиц светлой окраски,

Семена сорняков — охотно поедаются многими разновид­ностями перепелов.

Сорго и чумиза — скармливают перепелам при отсутствии проса.

Соя — содержит большое количество протеина (37—45 %) и растительного жира. Сою перед скармливанием необходи­мо подвергать влажно-тепловой обработке при температуре 116—120 °С. Соевая мука, прошедшая тепловую обработку, положительно влияет на рост молодняка.

Чечевица — близка по свойствам к гороху.

Ячмень — служит источником клетчатки; обычно входит в состав комбикормов в виде молотой муки.

Корма животного происхождения

Кормовой жир животного происхождения необходимо скарм­ливать перепелам в смеси с растительными жирами. Кормо­вой жир обладает высокой энергетической питательностью. Его содержание в рационе перепелов не должно превы­шать 5 %.

Кровь забитой перепелки часто используется как протеи­новая добавка при кормлении перепелов.

Кровяная мука может использоваться как добавка к зер — носмесям.

Молоко следует давать молодняку в заквашенном состоя­нии. Свежее молоко склеивает оперение птенцов, быстро скисает и может вызвать расстройство пищеварения. В пи­тании птиц часто используются творог и простокваша. В среднем в твороге содержится около 16 % перевариваемо­го протеина.

Мотыля иногда скармливают перепелятам в первые дни жизни.

Мучной червь — личинка жука мучного хруща. Излюблен­ное лакомство многих птиц. Червей перед скармливанием птице желательно несколько дней подкармливать свежей зе­ленью одуванчика, капустой, морковью.

Мясокостная мука содержит много кальция и фосфора. Мясокостная мука имеет специфический запах, из-за кото­рого перепела поедают ее неохотно.

Огородные (земляные, дождевые) черви охотно поедаются перепелами. Положительно влияют на увеличение массы те­ла перепелов.

Опарыш (личинка мясной мухи) подходит для протеиново­го обогащения корма перепелов.

Рыбу предварительно измельчают. Она богата белками, ви­таминами и минеральными солями. Содержание жиров раз­лично у разных видов рыб. Рыба способствует усилению кладки яиц, она полезна и во время линьки птицы. Хороши рыбьи потроха, особенно содержащие икру. Рыбу, поражен­ную гельминтозными заболеваниями, следует варить. Варе­ную рыбу можно не измельчать.

Рыбий жмр. выпускается в чистом виде или с добавкой раз­личного количества жирорастворимых витаминов. Не следу­ет скармливать птице, предназначенной на убой, так как при этом мясо приобретает запах рыбы. Для скармливания рыбий жир следует хорошо размешать с теплой водой или подогретым молочным обратом и на их основе пригото­вить влажную мешанку непосредственно перед скармлива­нием. Скармливают рыбий жир в строго ограниченном ко­личестве.

Рыбную муку хранят в холодильнике и используют для кормления только в свежем виде. За 2 недели до убоя пти­цы рыбную муку исключают из рациона, так как рыбный привкус сохраняется в мясе птицы.

Яйца кур и перепелок, сваренные вкрутую и измельчен­ные, дают молодняку в первые дни жизни как белковый корм. Перепелиные яйца измельчают вместе со скорлупой.

Витаминные корма

Вареный картофель при периодическом кормлении перепе­ла поедают охотно, но помет птицы становится жидким.

Зеленые сочные корма — люцерна, клевер, лебеда, одуван­чики, капуста, крапива, лист моркови и свеклы — применя­ют для кормления перепелов в свежем виде сразу после ска­шивания и измельчения. Перепела должны иметь постоянный доступ к зеленым кормам, которые временно можно заменять тертой морковью. Перепелятам особенно полезны богатые растительным белком рубленые листья молодой крапивы.

10*ЕпсІкіорвгіІ]а йот. рНсеуосІ&уа

Капуста. Одни перепела клюют цельный капустный лист, другим перепелам капусту приходится рубить. Особенно полезно скармливать свежую рубленую капусту перепелам зимой. Для этого капусту вместе с листьями можно заморо­зить в морозильной камере, а с наступлением устойчивых морозов хранить в помещении или под снегом при отрица­тельной температуре. Многократно размораживать и замо­раживать капусту не следует. ‘

Лук-перо привлекателен для перепелов своим вкусом. Пе­репела охотно клюют рубленый (измельченный) лук-перо, который имеет характерный запах, усиливающий аппетит птицы. Лук-перо может придавать привкус снесенным яй­цам и мясу перепелов.

Морковь дают в тертом виде, при отсутствии зелени, пере­пелам любого возраста. Морковь содержит много каротина и придает тушкам птицы привлекательную окраску Иногда вместо моркови птице дают тертую репу, турнепс, свеклу и брюкву. Измельчают морковь на средней или мелкой терке, можно применять мясорубку. Перепела отдают предпочтение сладкой тертой моркови перед рубленой зеленью, и все же морковь скармливают птице в меньших количествах, чем соч­ную рубленую зелень.

Свекла скармливается птице сырая и вареная кормовая, полусахарная, сахарная и столовая свекла в тертом виде.

Травяная мука может применяться в качестве временной замены зеленых, сочных кормов.

Тыквенные содержат большое количество воды, в них ма­ло полезных веществ, однако тыква желтая обладает проти­воглистным свойством.

Хвоя и хвойная мука используются в качестве витаминной добавки к кормам. Хвою используют в свежем, мелкорубле­ном виде.

Чеснок несколько снижает яйценоскость перепелок; на массу снесенных яиц чеснок не оказывает отрицательного воздействия. Полезен чеснок тем, что снижает содержание холестерина в сыворотке крови перепелов. Может при­меняться в мелкорубленом виде в количестве 3 % объема корма.

Отходы производства

Жмыхи и шроты содержат большое количество белков, рас­тительных жиров, фосфора и калия. Жмыхи и шроты обра­зуются как отходы при производстве растительных масел. Долговременное хранение ухудшает качество жмыха. Свежий жмых имеет светло-желтый цвет. Б питании перепелов мож­но использовать конопляные, льняные, подсолнуховые и сое­вые жмыхи и шроты.

Отруби перепелам очень полезны и поедаются ими с удо­вольствием. По сравнению с зерном отруби богаче мине­ральными веществами и клетчаткой. Отруби получают при помоле зерна.

Минеральные корма

Гравий (мелкодробленые минералы) перепелам необходим. Для замены подходит крупный кварцевый песок.

Костная мука может применяться как дополнительная добавка к рациону птиц.

Мел используют только специальный; строительный или химически осажденный мел для питания птицы не приме­няют. Мел может находиться у перепелов как временно, так и постоянно.

Поваренная соль служит птице источником натрия и хло­ра. Она входит в состав комбикорма в количестве 0,2—0,3 %.

Ракушки морские и речные в измельченном виде являются основным минеральным кормом перепелов и должны нахо­диться у них постоянно. Лучше, пожалуй, морская ракуш­ка. Яичную скорлупу используют как временную минераль­ную подкормку.

Белковые, витаминные и минеральные добавки. Дрожжи и премиксы

Белково-витаминная добавка (БВД) может входить в состав корма перепелов.

Витаминные добавки применяются только при отсутствии сочных кормов (зелени и мрркови). Обычно применяются тривит и тетравит. … ‘

Дрожжи богаты витаминами группы В. Пекарские, кормо­вые, пивные, домашние и углеводородные дрожжи использу­ют как добавку к зерносмесям.

Премиксы — концентрированные смеси витаминов и ми­неральных солей с добавлением антиоксидантов. Минераль­ными и витаминными премиксами перепелов следует кор­мить только по инструкции завода — изготовителя премикса. Премиксы богаты белком, однако имеют недолгий срок хра­нения.

Чиктоник — ветеринарный препарат; комплексная смесь витаминов, минеральных солей, аминокислот.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕПЕЛОВ

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕПЕЛОВ

Все незаразные болезни можно условно разделить на 3 груп­пы:

► болезни, вызванные нарушением режима питания;

>• болезни, вызванные нарушением режима содержания;

>• болезни, вызванные травмами, ушибами и повреждениями.

Болезни, вызванные нарушением режима питания. Эти болезни возникают при нарушении правил кормления пере­пелов. Неправильный подбор состава перепелиного корма может лишить перепелов необходимых витаминов и мине­ральных веществ. И наоборот, передозировка различных ми­неральных добавок и витаминов в составе корма приводит к чрезмерному закармливанию этими веществами. И недо­статок, и избыток всего этого могут вызвать у перепелов раз­личные заболевания.

Нарушение формирования скорлупы яиц. Как правило, при­чина возникновения этой болезни — недостаточное количе­ство в рационе перепелов минеральных веществ, кальция и витамина Р. При этом заболевании перепела несут яйца с очень тонкой и мягкой скорлупой или вообще без скорлу­пы, а только с подскорлупной пленкой.

Лечение. Увеличьте содержание минеральных веществ в рационе перепелов. Добавляйте в корм необходимое ко­личество мела, а также измельченной ракушки. В качестве минерального вещества можно использовать измельченную скорлупу от использованных в пищу перепелиных яиц.

Различные авитаминозы. Такая болезнь возникает при недостатке в организме перепелов витаминов групп А, В, С, Р. Так, при нехватке в организме аскорбиновой кисло­ты (витамина С) наблюдается замедление роста и развития молодняка, нарушение оперяемости. У взрослых перепе­лов снижается яйценоскость, а также ухудшается качество скорлупы.

Лечение. Добавлять в рацион необходимое количество кор­мов, содержащих витамины, рыбную и мясокостную муку, кормовые дрожжи, зеленые корма.

Выпадение яйцевода вместе с яйцом. Эта болезнь может возникнуть как в результате неправильного питания, так и в результате неправильного содержания. Возникает она в том случае, если при содержании перепелов в возрасте 30—45 дней используют полноценное питание для взрос­лой птицы и интенсивное освещение продолжительностью 20—24 ч. В этом случае идет стимулирование раннего поло­вого развития и наступает ранняя яйцекладка (в возрасте 30—35 дней).

У самок перепелов, не успевших развиться физиологиче­ски, могут отмечаться случаи выпадения яйцеводов вместе с яйцом. В этом случае, как правило, перепелка погибает. Та­кие же заболевания могут возникать у взрослой птицы при недостатке в рационе витаминов А и

Лечение. Для устранения этой болезни добавлять в раци­он перепелов в течение недели двойную дозу витаминов А и

Болезни, вызванные нарушением режима содержания.

Эти болезни возникают при нарушении правил содержания перепелов: отклонение от норм посадки птицы, повышенная плотность посадки, яркий свет, размещение клетки с перепе­лами под прямыми лучами солнца или на сквозняке.

Проявление случаев каннибализма, или расклева. Причина возникновения этой болезни, как правило, заключается в ску­ченном содержании птицы, а также в ярком освещении. Пе­репела ведут себя неспокойно, дерутся, расклевывают друг друга. Причем повреждения наносятся обычно в области го­ловы. Если не принять мер, то повреждения, наносимые пе­репелами друг другу, могут быть очень серьезными — раскле­вана голова, выклеваны глаза, а отдельные особи могут быть заклеваны до смерти. Часто это проявляется и в случае по­садки в клетку к самкам нового самца.

Лечение: Первым делом изолируйте поврежденную птицу в отдельную клетку. Уменьшите освещенность и уменьшите плотность посадки. Следите за полноценным рационом пе­репелов, включайте в него рыбную и костную муку. Старай­тесь не производить без причины перегруппировку птиц в клетках (пересаживание птиц из одной клетки в другую, т. е. из одной группы перепелов в другую).

Выпадение пера (залысины). Болезнь появляется в случае наличия в помещении для содержания перепелов сквозня­ков, а также при низкой влажности воздуха (менее 50%). У птиц на спине и на голове выпадают перья, появляются островки залысин, т. е неоперенных участков кожи. Перья становятся ломкими, кончики перьев разрушаются.

Лечение. Необходимо устранить причины появления бо­лезни (сквозняки и низкую влажность). Для профилакти­ки добавлять в рацион витамины группы В — кормовые дрожжи.

Болезни, вызванные травмами, ушибами и повреждени­ями. Болезни, как правило, появляются в результате испуга птицы и резкой попытки взлететь в клетке. При этом пти­ца может непроизвольно травмироваться о крышу или стен­ки клетки. Такие же повреждения перепел может получить при неосторожной посадке птицы в клетку.

Травмы, повреждения и переломы костей, Эти поврежде­ния случаются при ударе о части клетки. В зависимости от тяжести повреждений может приниматься решение о лече­нии (или нелечении). Если в результате травмы птица полу­чила открытый перелом крыла или лапы и она не является селекционным экземпляром, то такую птицу лучше пустить на мясо. Если птица представляет интерес с племенной точ­ки зрения, тогда можно попробовать провести лечение.

Лечение. Первым делом изолируйте птицу от остальных обитателей птицефермы. В случае травмы осторожно об­режьте ножницами перо вокруг раны. Обработайте рану рас­твором марганцовокислого калия или фурацилином. Смажь­те рану настойкой йода и при возможности забинтуйте. Через 2—3 дня размотайте бинты и осмотрите рану, при необходи­мости смажьте йодом еще раз. При переломе осторожно вы­правьте концы костей, продезинфицируйте кожу вокруг по­врежденного участка. На сломанную кость наложите вату и шину из тонких палочек. Все аккуратно забинтуйте.

Заразными болезнями перепела болеют гораздо реже, чем другая домашняя птица. Но полностью исключить возмож­ность заболевания ими нельзя. Как правило, заразные болез­ни возникают в результате воздействия различных инфек­ций, вызванных какими-либо патогенными болезнетворными бактериями и вирусами.

Возбудители этих болезней при благоприятных условиях могут легко и быстро размножаться в организме птицы, и в результате здоровая, полная жизни перепелка превраща­ется в больную и сонливую птицу. Не исключено, что смерт­ность при заразных заболеваниях может достигать 100%.

Как правило, возбудители инфекций — личинки мух — г- концентрируются в помете птицы, поэтому своевременная уборка помета является одной из профилактических мер по предотвращению заразных заболеваний перепелов. Для ле­чения заразных болезней применяют различные антибиоти­ки и антисептики.

Ньюкаслская болезнь, или псевдочума птиц. Заражение происходит при контакте здоровых птиц с больными, через корм и поилки с водой, а также через их помет. Вирус может передаваться через одежду и обувь обслуживающего персо­нала, а также через инвентарь.

Пастереллез, или птичья холера. Этой опасной болезнью болеют все виды птиц независимо от возраста, но чаще все­го молодняк. Способы заражения — через корм, воду, по­мет, по воздуху.

Пуллороз. Этим инфекционным заболеванием болеют только перепелята, причем, как правило, большая часть птен­цов гибнет.

Причиной заболевания могут быть переохлаждение или резкий перегрев перепелят и недоброкачественный корм. При этом заболевании помет у птенцов становится белова­тым, слизистым, иногда — зеленовато-коричневым. Он засы­хает у заднего прохода, закупоривая его, что вызывает гибель перепелят.

Для лечения заразных болезней применяют различные ан­тибиотики и антисептики, например: пенициллин, тетраци­клин, стрептомицин, окситетрациклин, террамицин, биоми­цин и др.

УБОЙ ПЕРЕПЕЛОВ

За 12 ч до убоя следует убрать из клеток корм и воду, для то­го чтобы кишечник у птиц освободился.

Головы отрезаются ножницами или секатором. После того как сойдет вся кровь, можно приступать к обработке тушки.

Тушку ошпариваю], окуная ее на несколько секунд в ем­кость с горячей водой температурой порядка 60—70 °С, по­сле чего перо легко выщипывается.

Гораздо лучше использовать для обработки парафин. Для этого берут достаточно высокую посудину (ведро, кастрюлю, котелок) и расплавляют в ней парафин или воск. Затем в не­го также на несколько секунд окунают тушку, потом, дав из­лишкам парафина стечь, оставляют тушку на некоторое вре­мя, пока парафин не застынет. После этого парафин вместе с пером легко отделяется. При этом способе качество обра­ботки просто великолепное.

Если вода или парафин будут слишком горячими, то воз­можны порывы кожицы, от чего страдает товарный вид тушки.

Потроша! перепелов аналогично любой другой птице.

Для хранения тушки укладывают в полиэтиленовые паке­ты, плотно завязывают или запаивают, чтобы тушка не вы­мерзала, и замораживают.

Некоторые перепеловоды упаковывают в полиэтиленовые пакеты по 10 тушек в каждый, запаивают и замораживают. Вес такого пакета порядка 1,1—1,2 килограмма.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ

Для получения яиц формируют яйценоское поголовье (стадо). Оно состоит главным образом из курочек старше 1,5-месячного возраста. Присутствие петушков возможно, но не обязательно.

Продуктивность от этого не страдает, кроме того, считает­ся, что неоплодотворенное яйцо обладает более высокой пи­тательной ценностью (так, во всяком случае, утверждают некоторые перепеловоды). Кроме того, отсутствие самцов актуально при содержании перепелов в квартире, так как они довольно громко шумят, а самочки только тихо кур­лычут.

Японские домашние перепела начинают нести яйца в воз­расте 30—40 дней и за год сносят их порядка 250—300 штук, т. е. яйценоскость составляет 70—80%. Это значит, что 100 не­сушек снесут за день 70—80 яиц.

Надо заметить, что при смене обстановки или корма пе­репелка может перестать нестись на 1—2 недели. Примерно после года яйценоскость начинает снижаться. Если этот по­казатель становится ниже 50 %, то несушек заменяют моло­дыми, а старых забивают на мясо, так как дальнейшее со­держание становится невыгодным.

Кормление несушек ничем не отличается от кормления пе­репелов, предназначенных на мясо. Разве что несушкам корм подсыпают по мере опустошения кормушек: небольшие пе­рерывы не сказываются на продуктивности. У «мясных» же птиц корм присутствует постоянно, что способствует скорей­шему росту.

Возможные варианты содержания для получения пищевых и инкубационных яиц:

1. Один самец на 4—5 самок. 18-часовой световой день. Тем­пература — 18—26 °С. Клетки высотой 15—17 см (для японских), в более высоких клетках птицы могут пора­ниться, пытаясь взлететь при испуге. Площадь пола клет­ки — 50 х 25 сантиметров.

2. Молодую 20—30-дневную самку помещают в клетку с раз­мером пола 15 х 15 см, имеющую 5 этажей с гнездовыми ячейками. В таком «заключении» самка будет нести пище­вые яйца через каждые 16—24 ч. В такой микроклетке пти­ца сохраняется лучше.

3. Клетка на 30—50 птиц. Размер пола клетки — 60 х 60 см. Пол из металлической решетки с ячеей 15×15 или 12,5 х 25 мм. Высота передней части — 13 см, задней — 11 см. Дверь в верхней части клетки. С фасадной стороны клетки ре­шетка пола выступает наружу и загнута для сбора яиц. На­клон пола для скатывания яиц — 7—12°.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЕПЕЛОВ НА МЯСО

Для выращивания перепелов на мясо следует отделить петуш­ков от курочек в месячном возрасте. Плотность посадки в клет­ки может быть несколько больше, чем для несушек. Использу­ется слабое освещение, корм и вода присутствуют постоянно.

Отбор для убоя начинают с 1,5 месяца, сначала берут более крупных особей, а к 2 месяцам забивают всех птиц, оставших­ся в этой партии, Поскольку к 2 месяцам перепела достигают своей физиологической зрелости, то их дальнейшее содержа­ние, по сути, не имеет смысла (если, конечно, не ставилась дру­гая цель помимо получения мяса) и приводит к неоправдан­ному расходованию кормов и производственных площадей.

Лишних самцов и неподходящих для яйцекладки самок перепелов японской породы перед убоем рекомендуется от­кормить.

Самок и самцов на откорме желательно содержать раздельно. Птиц помещают в затемненное и хорошо отапливаемое поме­щение при температуре воздуха 20—24 °С. Помещение должно быть затемнено: перепела мало двигаются, не тратят лишней энергии, а потому хорошо набирают вес. Световой день сокра­щают до 10—12 ч. Откармливают перепелов в течение месяца.

Кормить перепелов следует 3—4 раза в день. Скармливают птицам различные зерновые смеси. В это время перепелам ре­комендуется давать просо и кукурузу. Днем давать такие же корма, как и при обычном кормлении. По возможности давать птице вареный горох в смеси с комбикормом для бройлеров. Дробленый горох варить перед скармливанием 30 мин. Добав­лять в рацион перепелов 5 % кормового жира — это повысит калорийность корма.

Переводят перепелов на режим откорма постепенно, плав­но изменяя рацион. Перепелам на откорме рекомендуется скармливать тертую морковь, которая придает мясу приятный оттенок цвета. Не следует в это время скармливать птице ры­бу, рыбий жир и рыбную муку, лук-перо, чеснок и хвою, кото­рые придают мясу неприятный вкус и запах. Перед убоем пе­репелам желательно давать подсоленную воду.

КОРМЛЕНИЕ ПЕРЕПЕЛЯТ

Перепелята с первых часов после вывода способны питаться самостоятельно. Вообще вся жизнь этих птиц с самого перво­го дня направлена на поглощение и поиск корма. Поэтому луч­ше всего их кормить готовым комбикормом для молодняка.

При отсутствии комбикорма перепелятам в первые дни да­ют сваренные вкрутую и протертые через сетку вместе со скорлупой перепелиные яйца или куриные — без скорлупы. К ним добавляют пшено, пшеничную крупу, вареную рыбу, толченые сухари, измельченную зелень (крапиву, одуванчик, тысячелистник, салат и др., кроме злаковых). Зелень насыпа­ют поверх смеси. В дальнейшем ее скармливают из отдельных кормушек.

Начиная с 4-х суток яйца постепенно исключают из рациона.

Есть данные о том, что перепелята предпочитают сладкие или кислые корма горьким и соленым. Им следует давать только свежие мешанки и всегда в одно и то же время (4—6 раз в день). Нельзя резко менять кормовые смеси. Это может при­вести к возникновению заболеваний и даже падежу птицы.

В течение первых 2 недель жизни перепелят кормят из лот­ковых кормушек (300 х 300 и 300 х 120 мм), а затем из желобко — вых со специальной сетчатой крышкой, защищающей птенцов от падения в них.

Для предупреждения выпадения яйцевода с 5-недельного возраста в рацион вводят повышенную дозу витаминов А и Е (50% нормы).

Перепелятам следует обеспечить постоянный доступ к воде и корму. Во время выращивания перепелят, особенно в первые

2 недели жизни, необходимо постоянно следить за свежестью и чистотой корма и воды. В условиях высокой температуры корм и вода быстро портятся, что может привести к отравле­нию молодняка. Воду в вакуумных поилках меняют 2 раза в день. Воду для питья лучше использовать кипяченую. Поил­ки и кормушки следует тщательно мыть, желательно ополаски­вая слабым раствором перманганата калия.

Пожалуй, одним из важнейших условий выращивания пе­репелов является соблюдение режима освещения. При повы­шенной освещенности может происходить расклеп. Кроме того, самки перепелов, выращенные при ярком освещении, впоследствии сносят мелкие яйца. Перепелят японской по­роды в первые 2 недели жизни освещают круглосуточно. За­тем сокращают продолжительность освещения на 2 ч и плав­но доводят ее до 17 ч в сутки.

Перепелят в возрасте 3—4 недель пересаживают в клетки для взрослой птицы. Более поздняя пересадка молодых самок нежелательна, так как вызывает у них задержку начала яйце­кладки (на 2 недели). Сохранность японских перепелят в про­цессе выращивания в нормальных условиях достигает 98 %, что превышает сохранность молодняка птиц других видов.

Существует несколько способов кормления и поения перепе­лят. Можно изготовить своеобразную «кухню для цыплят» — приспособление, состоящее из 2 частей: кормушки и поилки.

Некоторые любители предлагают сконструировать поилку для перепелят из 2 пластиковых бутылок. Одну из них разрезать пополам, в нижней части сбоку нагретым ножом или острыми маникюрными ножницами сделать 1—2 прямоугольных от­верстия (для головы птицы). Вторая бутылка своей верхней частью должна свободно входить в нижнюю половину первой и иметь отверстие сбоку на горлышке. В итоге получается своеобразная поилка с «окошком» для питья.

Для удобства можно проделать еще несколько маленьких отверстий в нижней части и подвесить поилку на проволоке. Дело в том, что перепелиные птенцы очень темпераментны и энергичны. Там, где цыплята спокойно пьют из обычной поилки, сделанной из банки или блюдца, перепелята из-за сво­ей непоседливости нередко тонут в этих емкостях при совер­шенно безопасном уровне воды в них. Кроме того, в блюдцах, стоящих на подстилках, вода быстро загрязняется, а в подве­шенной поилке она дольше остается свежей.

Из пластиковых бутылок можно смастерить и кормушки для сухого корма. Для этого необходимо взять 2 пластиковые бутылки любой емкости, лучше всего 0,6 л, и прорезать почти на всю длину сбоку овальное отверстие. Из другой бутылки сделать что-то вроде бункера для сыпучего корма, вставив ее горлышком в первую бутылку, и засыпать корм через этот ру­кав. Для того чтобы корм равномерно распределялся по всей длине бутылки, необходимо вертикальную, принимающую бу — тылку-кормушку установить немного с наклоном.

Часто птицеводы принудительно поят суточных перепелят водой, что тоже можно делать. Обычно корм и воду суточные перепелята находят сами, но иногда им нужно помочь сделать это. Надо просто постучать по кормушке или возле поилки, например спицей. Любопытные перепелята, увидев движу­щийся предмет, примут его за наседку (или насекомое), подбе­гут и будут клевать корм. Во 2-й раз птенцы найдут корм сами.

Количество корма для птенцов в первые 3 недели жизни не должно быть ограниченным. Излишки корма убирают по­сле 2 ч каждого кормления. Температура корма должна быть близка к температуре воздуха.

Варианты кормления:

> Однодневных перепелят кормят смесью: отруби, яичные

Желтки или муравьиные куколки, измельченная свежая зе-

Лень и тертая морковь. Кормовую смесь протирают через сетку с ячейками 3×3 миллиметра.

► Ослабленных перепелят кормят по следующей схеме. В пер­вый день перепелят кормят круто сваренными куриными или перепелиными яйцами, протертыми вместе со скорлупой. На 2-й день жизни к яйцу добавляют творог из расчета 2 г на голову в день. На 3-й день включают в рацион свежую руб­леную зелень, на 4-й — уменьшают в корме количество варе­ных яиц и увеличивают количество творога.

Далее перепелят кормят пшеном, пшеничной крупой, мелки­ми мучными червями, тертым крутым яйцом, резаной зеленью либо делают смесь из тщательно протертых вместе со скорлупой перепелиных яиц (или куриных без скорлупы), пшена, мелкой пшеничной крупы и вареной рыбы, поверх которой насыпают измельченную зелень из крапины, одуванчика, тысячелистника и других трав, исключив злаковые. Свежие порции мешанки не­обходимо подкладывать не меньше 6 раз в день, убирая остат­ки. С 4-го дня постепенно яйца исключают из рациона, а коли­чество концкормов увеличивают. В рацион перепелят можно включать комбикорм, предназначенный для цыплят-бройлеров. >■ В первые 10 дней выращивания перепелят кормят смесью, со­стоящей из комбикорма, круто сваренного яйца и молока или простокваши. Смесь необходимо протереть через сетку с яче­ей 3 х 3 мм. С 3-го дня в данную смесь добавляют рыбий жир, резаную крапиву или тертую морковь, творог, пекарские дрожжи.

► Виргинским суточным перепелятам скармливают измельчен­ные яичные желтки в смеси с просеянными отрубями, мелко нарубленной зеленью и тертой морковью. На 3—4-й день до­бавляют к смеси комбикорм, затем просо. Начиная с 10-го дня виргинским перепелятам постепенно вводят в рацион зерно­вые смеси.

С 8-го по 29-й день жизни наилучшим кормом для перепелят считается комбикорм для цыплят. Его основные компоненты: мелкодробленые кукуруза и пшеница; протеиновые, вита­минные и минеральные добавки. Можно скармливать полно­рационный комбикорм «Солнышко», «Золотой петушок» и другие комбикорма для молодняка сельскохозяйственной птицы. Комбикорм крупного помола можно пропустить че­рез дуршлаг. С 2-недельного возраста птенцам начинают да­вать гравий и молотую ракушку. До 29-дневного возраста корма должны содержать повышенное количество протеина. В этот период в корме птенцов должно быть много творога или вареной и измельченной рыбы.

С 30-го по 42-й день перепелов следует приучать к скарм­ливанию кормов по рациону взрослой птицы. Увеличивают содержание дробленки. В это же время содержание протеина желательно снизить до 16—18%, так как у перепелов может на­ступить преждевременное половое развитие, что вредно ска­жется на будущей яичной продуктивности самок яичных пород.

Первую неделю жизни птенцов кормят не менее 5 раз в сут­ки, затем — 4 раза и с 4 недель — 3 раза в день. Если 2-недель­ные перепелята хорошо растут и копошатся в подстилке, то им, возможно; уже хочется купаться. В таком случае ставят им в клетку миску с песком и наблюдают, чтобы пронырливые пе­репелята не клевали много песка (им они могут отравиться), а купались в нем. Поэтому песок ставят только накормленным перепелятам.

ПЕРИОД ИНКУБАЦИИ

Для инкубации отбираются яйца средней массы. Масса яиц для японской, мраморной и эстонской пород должна составлять

9— 12 г. Для породы фараон используют яйца массой 12—18 г. Яйца должны быть нормальной формы, с чистой и неповреж­денной скорлупой, обыкновенной и более темной окраски. Ко­нечно же, не пригодны для инкубации двухжелтковые яйца.

Продолжительность инкубации яиц составляет примерно 17,5 суток для японских и обыкновенных, 16 суток — для рас­писных, 22 — для калифорнийских, 23 — для виргинских пе­репелов. Чтобы случайно не забыть дату начала инкубации, ее желательно записать.

Яйца чаще кладут на бок или иногда в некоторых инкубато­рах располагают острым концом вниз. Заложив яйца в инку­батор, в течение 2 ч выдерживают температуру 38,2 °С. Даль­нейшая температура инкубации — 37,5 °С при относительной влажности 60%.

Первый раз яйца просматривают на овоскопе на 5-й день. На 13—15-й день температуру снижают до 37,2 °С, а влажность — до 55 %. На вывод яйца перемещают в выводной инкубатор на 16-й день инкубации, в это же время их снова просматривают. Вывод молодняка должен происходить при температуре 37 °С и относительной влажности около 75%. При нормальных усло­виях инкубации просмотр яиц необязателен, так как у перепе­лов высокий процент выводимости молодняка.

Если температура в инкубаторе не будет достигать 39 °С, прикройте чем-либо щели. Наилучшая температура в таком инкубаторе на уровне яиц: в первые 2 ч после закладки — 39 °С, затем 38 °С — в начале и 37 °С — в последние дни инкубации.

Перепелиные эмбрионы легче переносят перерывы в пода­че электроэнергии к инкубатору, чем эмбрионы других птиц, главное условие — выдержать стабильную температуру пер­вые 5 суток. Относительная влажность — не менее 50%.

Вывод перепелят происходит активно и заканчивается за 4—6 ч, хотя отдельные перепелята из одной и той же партии могут выводиться и через 1—2 дня после основного вывода. Но это уже отклонение от нормы, оно может быть вызвано на­рушением режимов инкубации, а также низким качеством ин­кубационного яйца.

Только что выведенные перепелята покрыты пушком и по своему виду мало отличаются от цыплят, если не принимать в расчет размер — эти птенцы значительно меньше (вес суточ-

СОВЕТЫ ПТИЦЕВОДУ

> Если через 17 суток перепелята не вывелись, зна­чит, были допущены ошибки в инкубации. Надо подо­ждать еще неделю, прежде чем выключить инкубатор: перепелята еще могут появиться на свет,

> ПЕРИОД ИНКУБАЦИИ

Ч.

подпись: ч.Желательно иметь 2 ящика-клетки для выращива­ния молодняка: в одном выращивать здоровых птен­цов, в другом — ослабленных, с дефектами ног, недо­статочной массой тела и поздно появившихся на свет. Молодняк первой недели жизни не рекомендуется пе­ревозить на дальние расстояния. Птенцов с существен­ными дефектами ног лучше усыпить.

Ных перепелят — всего 6—8 г). К тому же они гораздо шустрее и подвижнее своих куриных собратьев.

Очень интересно посмотреть яйцо, из которого вылупился перепеленок. В нем как бы проделан очень аккуратный лючок, подняв крышку которого он и выходит на свободу. Сама же оболочка яйца остается целой.

Здоровых перепелят выращивают в брудерах, т. е. специаль­но оборудованных для этих целей ящиках или клетках (рис. 62). Материалом для них могут служить фанера, пластик, картон.

ПЕРИОД ИНКУБАЦИИ

Размеры ящиков зависят от количества перепелят. Если ко­личество перепелов у вас небольшое и весь вывод составля­ет 20—30 перепелят, то для этих целей можно использовать любой подходящий фанерный ящик, например стандартный посылочный, но все же лучше сделать специальный брудер.

Очень важно соблюдение температурного режима. Перепе­лята очень чувствительны к понижению температуры, и ма­лейшее охлаждение ведет к повышенному отходу молодняка.

САМОДЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР

Любителям-птицеводам, не имеющим большого опыта, начи­нать лучше всего с приобретения взрослой птицы. Но если есть желание самостоятельно вырастить молодняк, то здесь непре­менно потребуется инкубатор, поскольку домашние перепела, в отличие, скажем, от кур, сами яйца не высиживают.

Для инкубации перепелиных яиц используются любые ма­логабаритные бытовые инкубаторы, которые можно приобре­сти на любом рынке или в специализированном магазине. Ем­кость этих инкубаторов различна и, как правило, указывается из расчета количества куриных яиц. Перепелиных яиц в такие инкубаторы может войти в 3—4 раза больше, чем куриных.

Изготовить инкубатор можно и в домашних условиях, по­скольку перепелиные эмбрионы менее восприимчивы к пе­репадам температуры в инкубаторе, чем эмбрионы других ви­дов птиц.

На рис. 61 представлен самодельный инкубатор на 50 пе­репелиных яиц. Его размеры: площадь пола — 55 х 55 см> вы­сота •— 60 см, решетка для яиц на высоте 18 см. Каркас изго­товлен из деревянного бруска 40 х 40 миллиметров.

Стенки сделаны по принципу термоса из ДВП. Для этого стенки из ДВП сколачивают вдвое, оставляя между ними воз­душное пространство. Вместо ДВП можно использовать до­ски, фанеру и даже картон. Допускаются одинарные стенки. Передняя дверца удерживается металлическими уголками, поэтому может выдвигаться вверх. Сверху установлено вы­движное стекло для наблюдения, регулирования температу­ры и переворота яиц.

Днище изготавливать не обязательно, без него даже луч­ше, так как через щели проходит свежий воздух, необходи­мый для дыхания эмбрионов.

САМОДЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР

6

П

Рис. 61. Самодельный инкубатор на 50 яиц: а — общий вид; 6 — вид сверху; в — вид изнутри

Решетка для яиц должна быть по возможности пластмассо­вой, металлическая слишком холодная. По углам подвешены

4 лампочки мощностью 25 Вт каждая. В прохладных помещени­ях лучше установить часть или все лампы мощностью 40 Вт. В летнюю жару возможно использование 3 или даже иногда

2 лампочек мощностью 25 Вт. Изменяя высоту нахождения ламп, регулируют температуру в инкубаторе. Чем выше находятся лампы, тем равномернее распределена температура среди яиц.

Перед очередной закладкой яиц рекомендуется ввинчивать новые лампочки и следить за их работой во время инкубации. Перегорание ламп легко обнаруживается по падению темпе­ратуры в инкубаторе. В последние дни инкубации бывают слу­чаи перегорания электроламп, их немедленно заменяют. Если в электрической сети пониженное напряжение, лампы могут прослужить 2 срока инкубации.

Термометр лучше всего положить в середину решетки, он должен быть на уровне яиц. Используйте точные ртутные или спиртовые термометры! В последний день инкубации, чтобы ноги перепелят не проваливались в ячейки сетки, переложи­те яйца на деревянные или пластмассовые лотки. Как прави­ло, на лотках температура будет значительно выше, поэтому ее необходимо отрегулировать немедленно, чтобы не повре­дить птенцов перегревом (температура 40 °С и выше очень опасна для яиц и птенцов).

Чтобы птенцы не выбрались из лотков, высота их стенок должна быть не менее 5 см. На дно инкубатора можно поло­жить один или несколько кирпичей. В случае отключения элек­троэнергии кирпичи помогут сохранить в инкубаторе тепло.

Для поддержания в инкубаторе необходимой влажности под решетку лучше поставить 2 чашки с кипяченой водой, ориен­тировочно диаметром 15 см каждая. Если в процессе инкуба­ции вода будет испаряться, необходимо своевременно ее под­ливать. Без воды перепелята не выведутся.

В течение первых 15 суток инкубации перепелиные яйца следует поворачивать на 90—180° через каждые 1-—2 ч. Делать это следует для того, чтобы желток не прилип к скорлупе. В промышленных инкубаторах повороты происходят автома­тически. В самодельных инкубаторах яйца поворачивают вруч­ную через каждые 2 ч в дневное время.

В самодельных инкубаторах необходимо следить за темпера­турой воздуха на уровне яиц. По опыту инкубации в самодель­ных инкубаторах известно, что чаще всего температура несколь­ко поднимается в ночное время. Происходит это потому, что, как правило, на улице ночью ветер стихает и в помещении ста­новится меньше сквозняков. Вторая основная причина опасно­го повышения температуры — ночное повышение напряжения в электрической сети 220 В. Поэтому ночью чаще перегорают лампочки в электрической сети с повышенным напряжением.

Для контроля напряжения в электрической сети желатель­но использовать вольтметр. А для стабильного напряжения в лампах хорошо применять бустер или стабилизатор напря­жения (не телевизионный).

При выведении молодняка как в самодельном, так и в про­мышленном инкубаторе очень важно содержать его в чисто­те. Яйца разбитые и с погибшими зародышами следует свое­временно удалять из инкубатора. После вывода инкубатор и все его оборудование должны быть очищены от отходов инкуба­ции, вымыты теплой водой, просушены и затем продезинфи­цированы влажной обработкой 1 %-м раствором хлорамина или 3%-м — формалина.